Parfum machen heißt wiegen. Das klingt verkürzt, und es ist trotzdem das Nützlichste, was mir jemand am Anfang gesagt hat. Eine Formel ist eine Liste von Rohstoffen mit einer Zahl neben jedem. Du stellst ein Becherglas auf die Waage, wiegst die Mengen ab, lässt das Ganze ruhen, verdünnst es und wartest noch einmal. Der kreative Teil passiert davor und danach, nie währenddessen.
Dass die meisten ersten Versuche nach Kerzenladen riechen, liegt nicht am schlechten Geschmack. Es liegt an der Dosierung. Die Leute gießen, und die Rohstoffe, auf die es in einem Parfum ankommt, wirken in Bruchteilen eines Prozents.
Was wirklich in einem kommerziellen Parfum steckt
Wir haben 768 rekonstruierte Formeln bekannter Düfte und können zählen, was darin vorkommt. Das Ergebnis überrascht alle, die lange Listen seltener Naturstoffe erwarten.
| Rohstoff | Kommt vor in | Typische Dosierung | Beobachtete Spanne |
|---|---|---|---|
| Hedione | 719 von 768 Formeln | 10,9 % | 0,01 – 60 % |
| Iso E Super | 693 | 16,9 % | 0,01 – 62 % |
| Ambroxan | 693 | 3,3 % | 0,01 – 29 % |
| Cumarin | 557 | 1,0 % | 0,01 – 7,9 % |
| Citronellol | 533 | 1,0 % | 0,01 – 56 % |
| Geraniol | 527 | 0,6 % | 0,01 – 12 % |
| Vanillin | 518 | 1,4 % | 0,01 – 14 % |
| Ethylene Brassylate | 501 | 6,5 % | 0,03 – 44 % |
| Florol | 488 | 2,8 % | 0,01 – 30 % |
| Linalool | 462 | 2,6 % | 0,01 – 25 % |
Drei Rohstoffe tauchen in ungefähr neun von zehn Formeln auf. Hedione, Iso E Super und Ambroxan sind keine Kopfnoten, die du beim Namen erkennen würdest; sie sind das Gerüst, auf dem alles andere sitzt. Hedione lässt eine Komposition luftig und gehoben wirken, Iso E Super gibt ihr ein holziges Rückgrat, das stundenlang trägt, Ambroxan übernimmt den warmen, hautähnlichen Teil darunter. Kauf diese drei zuerst. Mit acht Rohstoffen lässt sich ein erkennbares Parfum bauen, wenn drei davon diese sind.
Achte auf die Spannen. Citronellol kommt in einer Komposition von einer Spur bis zu 56 % vor. Einen richtigen Wert für einen Rohstoff gibt es nicht im Allgemeinen, nur in einer bestimmten Formel.
Die Ausrüstung, ehrlich durchgerechnet
Eine Waage mit 0,01 g Auflösung ist das Einzige, was sich nicht ersetzen lässt. Für alles andere gibt es eine günstige Variante, die funktioniert.
- Waage, Auflösung 0,01 g. Etwa 20 bis 30 €. Mit gröberer Auflösung kannst du 0,05 g eines Rohstoffs nicht abwiegen, und die halbe Palette wird in dieser Größenordnung eingesetzt.
- Parfümalkohol. Vergällter Ethanol mit 96 %. Ein Liter reicht lange.
- Bechergläser und Pipetten aus Glas. Kunststoff nimmt Gerüche auf und gibt sie an die nächste Charge weiter.
- Riechstreifen. Papierstreifen. Du wirst Hunderte verbrauchen.
- Die Rohstoffe selbst. Hier geht das Geld hin.
Eine Startpalette aus zehn Rohstoffen kostet je nach Lieferant und Gebindegröße zwischen 60 und 120 € und reicht für sehr viele Flaschen. Danach liegen die Rohstoffkosten für eine 30-ml-Flasche meist unter 3 €. Genau diese Rechnung macht das Ganze lohnend.
Wo du Rohstoffe kaufst
Nicht in der Parfümerie. Du brauchst Lieferanten, die an Parfümeure verkaufen: Pell Wall in Großbritannien, Hekserij in den Niederlanden, Fraterworks und Perfumer's Apprentice in den USA liefern alle auch kleine Mengen an Hobbyisten. Bestell nach Möglichkeit über die CAS-Nummer statt über den Namen, denn dasselbe Molekül ist unter mehreren Handelsnamen unterwegs, und die CAS-Nummer ist eindeutig.
Eine 30-ml-Flasche, von Anfang bis Ende
Wähle eine Formel und lies sie, bevor du irgendetwas anfasst
Eine Formel ist in Teilen von 100 angegeben. Prüf, welche Rohstoffe du hast, welche du bestellen musst und welche in Verdünnung statt pur aufgeführt sind. Über den letzten Punkt stolpert jeder: Eine Zeile „Galaxolide 50 %“ bedeutet fünfzig Teile einer halbstarken Lösung, nicht fünfzig Teile des Rohstoffs.
Rechne Teile in Gramm um
Leg zuerst die Duftstoffkonzentration fest. Ein Eau de Parfum enthält typischerweise 15 bis 20 % Konzentrat in Alkohol, ein Extrait 20 bis 30 %. Für 30 ml mit 18 % brauchst du etwa 5,4 g Konzentrat, und das Gewicht jedes Rohstoffs ist seine Teilezahl mal 5,4, geteilt durch 100. Ein Rechner erledigt das in einer Sekunde und beseitigt die häufigste Fehlerquelle.
Verdünne alles, was du nicht genau wiegen kannst
Wenn ein Rohstoff auf deiner Waage unter etwa 0,05 g landet, wiege stattdessen eine 10-%- oder 1-%-Lösung davon in Alkohol ab, mit dem zehn- oder hundertfachen Gewicht. Das ist keine Abkürzung, so arbeiten Profis, und genau deshalb gibt jede ernsthafte Formel Verdünnungen an.
Wiege das Konzentrat ab
Becherglas tarieren, einen Rohstoff zugeben, das tatsächliche Gewicht notieren, wieder tarieren. Arbeite von der größten Menge zur kleinsten, damit sich ein Ausrutscher bei einem kleinen Rohstoff noch ausgleichen lässt. Schreib auf, was du tatsächlich abgewogen hast, nicht was du abwiegen wolltest.
Lass das Konzentrat ruhen, bevor du es verdünnst
Dieser Schritt fehlt in fast jeder Anleitung für Einsteiger, und Profis lassen ihn nie aus. Verschließ das fertige, unverdünnte Konzentrat und stell es für einige Tage bis zwei Wochen ins Dunkle. In dieser Konzentration reagieren die Rohstoffe miteinander, wie sie es nicht mehr können, sobald sie in Alkohol schwimmen. Schwere Kompositionen mit Harzen, Vanillin oder animalischen Noten profitieren am meisten. Das ist die Reifung.
Verdünne in Alkohol, mit etwas Wasser
Jetzt füllst du auf. Parfümalkohol ist der Träger, und in der kommerziellen Herstellung kommt eine kleine Menge demineralisiertes Wasser dazu, meist ein paar Prozent. Wasser ist kein Füllstoff: Es verändert die Löslichkeit der Komposition und mildert die alkoholische Schärfe im Auftakt. Fang mit 3 bis 5 % der Gesamtmenge an und überlass den Rest dem Alkohol.
Mazerieren: verschlossen, dunkel, ruhig
Verschließ die Flasche und lass sie in Ruhe. Das ist die Mazeration, und in dieser Zeit hört die verdünnte Komposition auf, eine Liste von Rohstoffen zu sein, und wird zu einem Parfum. Zwei Wochen sind das praktische Minimum für einen leichten Zitrus- oder Aromatikduft. Sechs Wochen oder mehr sind normal für Oud, Harze und schwere Orientalen, und Hersteller lagern solche Düfte genau deshalb so lange. Dunkel, Raumtemperatur, nicht schütteln. Eine Mischung, die du am ersten Tag beurteilst, riecht scharf und unzusammenhängend, und genau daraus schließen die meisten, dass sie es nicht können.
Kühlen und filtern, wenn es klar sein soll
Zu Hause optional, in der Produktion Standard. Kühl das mazerierte Parfum einen Tag lang auf etwa minus fünf bis minus zehn Grad, dann gieß es noch kalt durch einen Kaffeefilter oder ein Laborfilterpapier. Wachse aus Naturstoffen, Harzreste und alles andere, was ausgefallen ist, bleiben zurück. Auf Französisch heißt der Schritt Glaçage. Am Duft ändert er nichts, aber er entscheidet darüber, ob die Flasche wie ein fertiges Produkt aussieht.
Die zwei Fehler, die am meisten Geld kosten
In die Breite statt in die Tiefe kaufen. Dreißig Rohstoffe, die du kaum kennst, bringen schlechtere Ergebnisse als acht, die du verstehst. Riech jeden neuen Rohstoff auf einem Riechstreifen, pur und verdünnt, über drei Tage, bevor du ihn irgendwo einsetzt.
Nichts aufschreiben. Jede Charge bekommt eine Nummer, ein Datum und die genauen Gewichte. Die Mischung, die du liebst und nicht nachbauen kannst, ist das Frustrierendste an diesem Hobby, und es passiert jedem, der sich ein einziges Mal auf sein Gedächtnis verlässt.
Häufige Fragen
Kann man Parfum ohne Alkohol machen?
Ja. Dasselbe Konzentrat kann in ein Trägeröl wie fraktioniertes Kokosöl oder Jojobaöl, meist mit 15 bis 25 %. Parfum auf Ölbasis bleibt näher an der Haut, strahlt weniger aus und hat keinen scharfen alkoholischen Auftakt. Festes Parfum in Bienenwachs funktioniert genauso.
Was ist der Unterschied zwischen Reifung und Mazeration?
Reifung ist das Ruhen des Konzentrats für sich, vor jedem Alkohol: Tage bis zwei Wochen, und in dieser Zeit reagieren die Rohstoffe in voller Stärke miteinander. Mazeration ist das Ruhen des verdünnten Parfums, nachdem der Alkohol dazugekommen ist: zwei Wochen für etwas Leichtes, sechs oder mehr für Oud und Harze. Viele Texte, auch von Marken, verwenden die Begriffe austauschbar, aber in der Produktion sind es zwei getrennte Ruhephasen, und die des Konzentrats kommt zuerst.
Wie lange muss Parfum mazerieren?
Zwei Wochen sind das praktische Minimum für einen Zitrus- oder leichten Aromatikduft, vier sind besser, und schwere Kompositionen mit Harzen, Vanillin oder Oud werden noch ein paar Monate lang besser. Hersteller lagern Oud und Orientalen genau deshalb sechs Wochen oder länger. Dunkel, Raumtemperatur, verschlossen. Ein Kühlschrank ist während der Mazeration unnötig, und tägliches Schütteln bringt nichts.
Sollte ich meinem Parfum Wasser zugeben?
Ein paar Prozent, ja. In der kommerziellen Herstellung wird mit hochprozentigem Ethanol plus einer kleinen Menge demineralisiertem Wasser verdünnt, typischerweise im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das verändert die Löslichkeit der Komposition und nimmt dem alkoholischen Auftakt die Schärfe. Nimm demineralisiertes oder destilliertes Wasser, nie Leitungswasser, und gib es zusammen mit dem Alkohol zu, nicht erst danach.
Warum ist mein Parfum trüb?
Wachse und Harzreste, die ausgefallen sind, fast immer aus Naturstoffen. Kühl die Flasche einen Tag lang auf etwa minus fünf bis minus zehn Grad und filtere sie kalt durch einen Kaffeefilter. In der Produktion heißt das Glaçage und wird bei jeder Charge gemacht. Es entfernt nichts, was du riechen kannst.
Wie viele Inhaltsstoffe braucht ein Parfum?
In den 768 Formeln, die wir haben, liegt der Median bei etwa 45 Rohstoffen, die einfachsten kommen mit rund 20 aus. Als Einsteiger kannst du mit 8 bis 12 etwas wirklich Gutes machen. Kommerzielle Formeln sind lang, weil sie neben dem Duft auch Probleme bei Stabilität, Kosten und Regulierung lösen.
Warum ist mein Parfum nach einer Stunde weg?
Fast immer fehlt die Basis. Kopfnoten verdunsten absichtlich innerhalb von Minuten. Wenn eine Komposition darunter keine Moschusnoten, Hölzer oder Ambra-Rohstoffe hat, bleibt nichts mehr zu riechen. Ethylene Brassylate, Iso E Super und Ambroxan sind die übliche Lösung, und laut unseren Daten stecken sie jeweils in mehr als 500 von 768 kommerziellen Formeln.
Ist es legal, ein kommerzielles Parfum nachzubauen?
Formeln sind in der Europäischen Union und in den USA nicht urheberrechtlich geschützt; Markennamen und Verpackung schon. Du darfst eine Komposition herstellen und tragen, die von jedem beliebigen Duft inspiriert ist. Sie unter dem Namen dieses Dufts zu verkaufen, ist etwas ganz anderes.
Muss ich mir Gedanken über IFRA-Grenzwerte machen?
Für eine Flasche, die du selbst trägst, nein. Die IFRA-Standards regeln, was Unternehmen in Verkehr bringen dürfen. Wenn du jemals verkaufst, werden sie verbindlich, und du brauchst außerdem eine Sicherheitsbewertung. Gesunder Menschenverstand gilt auch zu Hause: Manche Rohstoffe sensibilisieren die Haut, und einige sollten nie pur verwendet werden.
Wie es weitergeht
Nimm einen Duft, den du schon gut kennst, und arbeite mit seiner Formel, statt aus dem Nichts zu erfinden. An einem Nachmittag, an dem du etwas Vertrautes nachbaust, lernst du mehr als in einem Monat Raten, denn deine Nase kennt das Ziel bereits. Fünf vollständige Formeln auf dieser Seite sind kostenlos, Dosierungen inklusive.