Faire un parfum, c'est peser. Cela paraît réducteur, et c'est pourtant la chose la plus utile qu'on m'ait dite quand j'ai commencé. Une formule est une liste de matières avec un chiffre à côté de chacune. Vous posez un bécher sur une balance, vous ajoutez les quantités, vous laissez reposer, vous diluez et vous attendez de nouveau. La part créative se joue avant et après, jamais pendant.
Si la plupart des premiers essais sentent la boutique de bougies, ce n'est pas une question de goût. C'est une question de dosage. On verse, alors que les matières qui comptent dans un parfum agissent à des fractions de pour cent.
Ce que contient vraiment un parfum du commerce
Nous disposons de 768 formules reconstruites de parfums connus, et nous pouvons compter ce qu'on y trouve. La réponse surprend ceux qui s'attendent à de longues listes de naturels rares.
| Matière | Présente dans | Dose typique | Plage observée |
|---|---|---|---|
| Hedione | 719 formules sur 768 | 10,9 % | 0,01 – 60 % |
| Iso E Super | 693 | 16,9 % | 0,01 – 62 % |
| Ambroxan | 693 | 3,3 % | 0,01 – 29 % |
| Coumarin | 557 | 1,0 % | 0,01 – 7,9 % |
| Citronellol | 533 | 1,0 % | 0,01 – 56 % |
| Geraniol | 527 | 0,6 % | 0,01 – 12 % |
| Vanillin | 518 | 1,4 % | 0,01 – 14 % |
| Ethylene Brassylate | 501 | 6,5 % | 0,03 – 44 % |
| Florol | 488 | 2,8 % | 0,01 – 30 % |
| Linalool | 462 | 2,6 % | 0,01 – 25 % |
Trois matières apparaissent dans environ neuf formules sur dix. L'Hedione, l'Iso E Super et l'Ambroxan ne sont pas des notes de tête que l'on reconnaîtrait par leur nom ; ce sont la structure sur laquelle repose tout le reste. L'Hedione rend une composition aérienne et lumineuse, l'Iso E Super lui donne une colonne vertébrale boisée qui porte pendant des heures, l'Ambroxan assure la chaleur de peau en dessous. Achetez ces trois-là en premier. On peut construire un parfum reconnaissable avec huit matières si trois d'entre elles sont celles-ci.
Regardez les plages. Le citronellol va d'une simple trace à 56 % d'une composition. Une matière n'a pas de dose correcte dans l'absolu, seulement une dose correcte dans une formule.
Le matériel, chiffré honnêtement
Une balance précise à 0,01 g est la seule chose que l'on ne peut pas remplacer. Tout le reste existe en version bon marché qui fonctionne.
- Balance, résolution 0,01 g. Environ 20 à 30 euros. En dessous de cette résolution, impossible de peser une matière à 0,05 g, et la moitié de la palette s'utilise à ce niveau.
- Alcool de parfumerie. De l'éthanol dénaturé à 96 %. Un litre dure longtemps.
- Béchers et pipettes en verre. Le plastique retient les odeurs et les transmet au lot suivant.
- Mouillettes. Des bandes de papier. Vous en utiliserez des centaines.
- Les matières elles-mêmes. C'est là que part l'argent.
Une palette de départ de dix matières coûte entre 60 et 120 euros selon le fournisseur et les formats, et elle permet de faire un grand nombre de flacons. Ensuite, le coût marginal d'un flacon de 30 ml est en général inférieur à 3 euros de matières premières. C'est ce calcul qui rend l'exercice intéressant.
Où acheter les matières
Pas en parfumerie. Il vous faut des fournisseurs qui vendent aux parfumeurs : Pell Wall au Royaume-Uni, Hekserij aux Pays-Bas, Fraterworks et Perfumer's Apprentice aux États-Unis expédient tous de petites quantités aux amateurs. Commandez par numéro CAS plutôt que par nom quand c'est possible, car la même molécule circule sous plusieurs noms commerciaux et le CAS, lui, est sans ambiguïté.
Faire un flacon de 30 ml, du début à la fin
Choisissez une formule et lisez-la avant de toucher à quoi que ce soit
Une formule s'écrit en parties pour 100. Vérifiez quelles matières vous avez, lesquelles vous devez commander et lesquelles sont indiquées en dilution plutôt que pures. Ce dernier point piège tout le monde : une ligne « Galaxolide 50% » signifie cinquante parties d'une solution à moitié diluée, pas cinquante parties de la matière.
Convertissez les parties en grammes
Fixez d'abord la charge aromatique. Une eau de parfum contient en général 15 à 20 % de concentré dans l'alcool, un extrait 20 à 30 %. Pour 30 ml à 18 %, il vous faut environ 5,4 g de concentré, et le poids de chaque matière est son nombre de parties multiplié par 5,4, divisé par 100. Un calculateur le fait en une seconde et supprime la source d'erreur la plus courante.
Diluez tout ce que vous ne pouvez pas peser avec précision
Si une matière tombe sous environ 0,05 g sur votre balance, pesez plutôt une solution à 10 % ou 1 % dans l'alcool, à dix ou cent fois le poids. Ce n'est pas un raccourci, c'est la méthode des professionnels, et c'est pour cela que toute formule sérieuse précise ses dilutions.
Pesez le concentré
Tarez le bécher, ajoutez une matière, notez le poids réel, tarez de nouveau. Allez de la plus grande quantité à la plus petite, pour qu'un écart sur une petite matière puisse encore être rattrapé. Notez ce que vous avez réellement pesé, pas ce que vous vouliez peser.
Laissez reposer le concentré avant de le diluer
Presque tous les guides pour débutants sautent cette étape, et c'est celle que les professionnels ne sautent jamais. Fermez le concentré terminé, non dilué, et laissez-le dans l'obscurité de quelques jours à deux semaines. À cette concentration, les matières réagissent entre elles d'une façon impossible une fois qu'elles baignent dans l'alcool. Les compositions lourdes avec résines, vanilline ou notes animales y gagnent le plus. C'est la maturation.
Diluez dans l'alcool, avec un peu d'eau
Il est temps de compléter le volume. L'alcool de parfumerie sert de support, et la production industrielle y ajoute une petite quantité d'eau déminéralisée, en général quelques pour cent. L'eau n'est pas un remplissage : elle modifie la solubilité de la composition et adoucit le mordant alcoolique du départ. Commencez par 3 à 5 % du total et laissez le reste à l'alcool.
Faites macérer : fermé, au noir, immobile
Fermez le flacon et n'y touchez plus. C'est la macération, le moment où la composition diluée cesse d'être une liste de matières pour devenir un parfum. Deux semaines sont le minimum pratique pour un agrume léger ou un aromatique. Six semaines ou plus sont la norme pour l'oud, les résines et les orientaux lourds, et les usines les gardent précisément pour cette raison. Dans l'obscurité, à température ambiante, sans secouer. Un mélange jugé le premier jour sent pointu et décousu, et c'est ainsi que la plupart des gens concluent qu'ils n'y arriveront pas.
Refroidissez et filtrez, si vous le voulez limpide
Facultatif à la maison, systématique en production. Refroidissez le parfum macéré à environ moins cinq à moins dix degrés pendant une journée, puis passez-le encore froid dans un filtre à café ou un papier filtre de laboratoire. Les cires des naturels, les fragments de résine et tout ce qui est sorti de la solution restent dans le filtre. Les parfumeurs appellent cette étape le glaçage. Elle ne change rien à l'odeur, mais tout à l'allure du flacon : c'est elle qui lui donne l'air d'un produit fini.
Les deux erreurs qui coûtent le plus cher
Acheter large plutôt qu'en profondeur. Trente matières que l'on connaît à peine donnent de moins bons résultats que huit que l'on comprend. Sentez chaque nouvelle matière sur mouillette, pure et diluée, pendant trois jours avant de la mettre dans quoi que ce soit.
Ne pas tout noter. Chaque lot reçoit un numéro, une date et les poids exacts. Le mélange que l'on adore et que l'on ne peut pas refaire est la chose la plus démoralisante de ce loisir, et cela arrive à tous ceux qui se fient une seule fois à leur mémoire.
Questions fréquentes
Peut-on faire du parfum sans alcool ?
Oui. Le même concentré peut aller dans une huile de support, comme l'huile de coco fractionnée ou le jojoba, en général à 15 à 25 %. Un parfum à l'huile reste plus près de la peau et diffuse moins, et il évite le départ alcoolique piquant. Le parfum solide à la cire d'abeille fonctionne de la même façon.
Quelle différence entre maturation et macération ?
La maturation est le repos du concentré seul, avant tout alcool : de quelques jours à deux semaines, le moment où les matières à pleine force réagissent entre elles. La macération est le repos du parfum dilué, une fois l'alcool ajouté : deux semaines pour un parfum léger, six ou plus pour l'oud et les résines. Beaucoup de textes, y compris de marques, emploient les deux mots indifféremment, mais en production ce sont deux temps de repos distincts, et celui du concentré vient en premier.
Combien de temps un parfum doit-il macérer ?
Deux semaines sont le minimum pratique pour un agrume ou un aromatique léger, quatre c'est mieux, et les compositions lourdes avec résines, vanilline ou oud continuent de s'améliorer pendant quelques mois. Les usines gardent l'oud et les orientaux six semaines ou plus précisément pour cette raison. Dans l'obscurité, à température ambiante, fermé. Le réfrigérateur est inutile pendant la macération, et secouer le flacon chaque jour ne sert à rien.
Faut-il ajouter de l'eau à son parfum ?
Quelques pour cent, oui. La production industrielle dilue avec de l'éthanol à haut degré plus une petite quantité d'eau déminéralisée, en général quelques unités de pour cent. L'eau modifie la solubilité de la composition et adoucit le départ alcoolique. Utilisez de l'eau déminéralisée ou distillée, jamais l'eau du robinet, et ajoutez-la avec l'alcool plutôt qu'après.
Pourquoi mon parfum est-il trouble ?
Ce sont des cires et des fragments de résine sortis de la solution, presque toujours issus des naturels. Refroidissez le flacon à environ moins cinq à moins dix degrés pendant une journée et filtrez-le à froid dans un filtre à café. La production appelle cela le glaçage et le fait pour chaque lot. Rien de ce que vous sentez n'est retiré.
Combien d'ingrédients faut-il pour un parfum ?
Dans les 768 formules dont nous disposons, la médiane tourne autour de 45 matières, et les plus simples avoisinent 20. Un débutant peut faire quelque chose de vraiment bon avec 8 à 12. Les formules du commerce sont longues parce qu'elles règlent aussi des problèmes de stabilité, de coût et de réglementation, en plus de l'odeur.
Pourquoi mon parfum disparaît-il au bout d'une heure ?
Il manque presque toujours le fond. Les notes de tête s'évaporent en quelques minutes, c'est leur rôle. Si une composition n'a ni muscs, ni bois, ni matières ambrées en dessous, il ne reste rien à sentir. L'Ethylene Brassylate, l'Iso E Super et l'Ambroxan sont la correction habituelle, et nos données montrent chacun d'eux dans plus de 500 des 768 formules du commerce.
Est-il légal de recréer un parfum du commerce ?
Les formules ne sont pas protégées par le droit d'auteur dans l'Union européenne ni aux États-Unis ; les noms de marque et les emballages, si. Vous pouvez fabriquer et porter une composition inspirée de n'importe quel parfum. La vendre sous le nom de ce parfum est une tout autre affaire.
Faut-il se soucier des limites IFRA ?
Pour un flacon que vous portez vous-même, non. Les normes IFRA encadrent ce que les entreprises peuvent mettre sur le marché. Si un jour vous vendez, elles deviennent obligatoires et il vous faudra aussi une évaluation de la sécurité. Le bon sens s'applique quand même à la maison : certaines matières sensibilisent la peau, et quelques-unes ne doivent jamais être utilisées pures.
Et ensuite
Choisissez un parfum que vous connaissez bien et partez de sa formule plutôt que d'inventer à partir de rien. Vous apprendrez davantage en un après-midi à reconstruire quelque chose de familier, parce que votre nez connaît déjà la cible, qu'en un mois de tâtonnements. Cinq formules complètes de ce site sont gratuites, dosages compris.